Kategorie: Reiseberichte

Ein sehr netter Kurztrip, mit Freunden nach Sigmaringen.
Ausgiebige Fahrradtouren entlang der Donau, viel gemeinsames Essen und Reden, Schlossbesichtigung usw.
Die 2,5 Tage waren (leider) sehr schnell vorbei. Trotzdem ein kleiner Kurzurlaub.

Diese Reise führte uns 2 Wochen entlang der Mosel. Erst in Frankreich und dann in Deutschland, bis kurz vor Trier.

Eigentlich verreisen wir ja nicht in der Hauptsaison – aber wir „mussten“ mal wieder raus.
Wie zu erwarten waren die Campingplätze sehr voll. Zum Teil bekamen wir nur einen Platz für 1-3 Nächte, da alles bereits reserviert war.

(Claus)

Morgen starten wir zu einem Kurztrip ins Piemont in Italien. Dafür gibt es drei gute Gründe:

1. Wir sind ja schon wieder solange daheim, dass wir wieder weg müssen 😉
2. Das Wetter ist hier so schlecht (tagsüber ca. 5 Grad, Regen und Graupelschauer), dass wir uns nach jedem Grad wärmer sehnen ..
3. Der Hauptgrund: Wir gehen zusammen mit Freunden campen! Sie sind zwar länger unterwegs, aber immerhin können wir 5 Tage gemeinsam verbringen.

Imzwischen sind wieder daheim. Es waren tolle Tage – im wahrsten Sinne: Tolle Stimmung, tolle Gespräche, tolles Essen und passende Getränke.
Einzig das Wetter war nicht toll. Wir konnten insgesamt nur etwa eine. halben Tag draußen sitzen. Den Rest der Zeit verbrachten wir gemeinsam in einem (Party-)Zelt. Es regnete fast rund um die Uhr. Trotzdem war die Stimmung „sonnig“ und wir hatten viel Spass.
Ein Reiseziel, dass wir auf jeden Fall nochmals besuchen werden, der Ortasee.

(Jeannine)

Während unsere fußlahmen bzw. -faulen Ehegatten im beheizten Zelt stundenlang miteinander plaudern, erkunden wir zwei Frauen ein bisschen die Gegend. Der Ortasee ist eine Entdeckung: landschaftlich traumhaft schön, aber gleichzeitig verschlafener und nicht so touristisch wie der nahegelegene Lago Maggiore.

Am Samstag laufen wir die 2 km  hinunter zum Bahnhof in Pettenasco und fahren eine Station mit dem Zug, um uns Orta San Giulio anzusehen, das auf einer Halbinsel im Ortasee liegt. Das Örtchen ist absolut zauberhaft. Wir laufen an schlossartigen Villen vorbei, durch enge Gässchen mit hübschen Geschäften und freuen uns an der Aussicht auf die nahe Insel San Giulio. Der stärker werdende Regen treibt uns in ein Café, wo wir uns eine heiße Schokolade gönnen, in der der Löffel stecken bleibt. Lecker!

Mitten auf dem Halbinselchen liegt auf einem bewaldeten Hügel eine Pilgerstätte: der Sacro Monte Orta San Giulio. Die „heiligen Berge“ (sacri monti) sind eine Besonderheit des italienischen Voralpenraums. Um die Gläubigen nach der Gegenreformation sozusagen wieder auf Spur zu bringen, baute man Kapellen, in denen das Leben von Jesus Christus, von Maria oder von Heiligen inszeniert wurde. Der Sacro Monte in Orto San Giulio besteht aus 20 Kapellen, die jeweils einer Episode aus dem Leben des Heiligen Franziskus gewidmet sind. Das wirklich Einmalige an den Sacri Monti ist, dass die Kapellen nicht nur mit Fresken bemalt sind, sondern dass lebensgroße Figuren die Geschichte erzählen. Die Figuren wirken überaus lebendig und „kommunizieren“ miteinander. Das Ganze erinnert an ein überdimensionales Wimmelbild. Fresken und Figuren gehen ineinander über und bilden ein barockes Gesamtkunstwerk. Der Besucher betrachtet die Szene von einer definierten Position aus (die meisten Kapellen darf man nicht betreten), und bei manchen wird auch das Licht, das durch die Fenster fällt, zur Inszenierung genutzt.

Wir kommen in den Genuß einer Privatführung, weil der Mitarbeiter am Eingang der Anlage anbietet, uns einige Kapellen zu zeigen. So wandern wir durch den strömenden Regen über das Areal und sind völlig fasziniert von seinen fundierten und anschaulichen Erklärungen. Unter anderem zeigt er uns Fotos, wie die von vorne so lebensechten Tonfiguren von der Rückseite aussehen: offen, roh und unbemalt. Das Ganze ist buchstäblich eine Illusion. Allein diese Begegnung hat den ganzen Ausflug zum einmaligen Erlebnis gemacht. 

Samstag, 30.9.

Es ist alles erledigt, was erledigt werden musste. Wir können wieder los* und tauen zum dritten Mal den Kühlschrank ab.

(*Anmerkung: Eigentlich war geplant gewesen, vom 10.9. bis zum 20.10. „durchgehend“ wegzufahren. Aufgrund zweier wichtiger Termine mussten wir aber die Reise neu planen und 2x kurz mit einem Stop-over daheim unterbrechen).

Unser erstes Ziel ist nun Besançon in der Franche-Comté. Nicht so weit weg, aber schon richtig Frankreich. Bisher sind wir hier nur immer vorbeigefahren, diesmal bleiben wir zwei Nächte, um uns das Städtchen anzuschauen.

Am ersten Abend haben wir keine Lust auf Kochen und gehen ins Campingrestaurant. Falscher Fehler. Selten so schlecht gegessen; das nächste Mal kochen wir lieber wieder selber. Wenigstens ist der Campingplatz recht nett und liegt nahe am Flüsschen Doubs, der gemächlich in vielen Schlaufen Richting Saône fließt.

Sonntag, 1.10.

Bei strahlendem Wetter fahren wir am nächsten Tag dem Doubs entlang nach Besançon. Das ist eine lebendige kleine Stadt, früher das Zentrum der französischen Uhrenindustrie, inzwischen führend in Nano- und Mikrotechnologie. 

Sie wird dominiert von einer Festung, die Sébastien de Vauban für Ludwig XIV auf einem Hügel errichtet hat. De Vauban hatte in der Armee erfolgreich 48 Siege über belagerte Städte errungen. Als Bauingenieur für den Sonnenkönig drehte er sein Talent gewissermaßen um und konstruierte komplexe, uneinnehmbare Festungen. Sein „eiserner Gürtel“ sicherte die Grenzen des französischen Königreichs mit 160 Citadellen. In der Festungstadt Neuf-Brisach, die wir letztes Jahr besichtigt haben, konnte de Vauban gewissermaßen die ideale Festungsform auf freiem Terrain realisieren. In Besançon orientierte er sich an den topographischen Gegebenheiten und nützte diese perfekt aus. Die Mauern sind Verlängerungen der steilen Felsen, auf denen sie errichtet sind. Angreifer mussten mehrere Befestigungen und Gräben überwinden, bevor sie auf einem steilen Hang dem direkten Angriff der Verteidiger ausgesetzt waren. Die Citadelle von Besançon wurde nie eingenommen und hielt bis zum ersten Weltkrieg allen Angriffen stand. 

Heute ist die Festung ein gut erschlossenes touristisches Ziel. Neben mehreren Museen und Ausstellungen gibt es sogar eine Art Zoo. Vor allem aber beeindrucken die Ausblicke von den Festungsmauern in das Tal des Doubs und auf die Stadt.

Auf dem Weg zur Festung kommt man an der Kathedrale von Besançon vorbei. Drinnen wird gesungen, davor stehen Ministranten in langen Zweierreihen und warten. Wie sich herausstellt, findet an diesem Tag der „Congrès Mission“ statt, und zwar gleichzeitig in neun französischen Städten. Es geht dabei darum, den eigenen Glauben zu bekunden. Und das tun die Leute. Die Atmosphäre in der Kathedrale erinnert fast an ein Rockkonzert, es wird lauthals gesungen, gerufen, getanzt. Zu lauten Gesängen ziehen auch die Ministranten und Priester ein, um  Gottesdienst zu feiern.

Montag, 6.10.

Auf unserem Weg Richtung Cevennen machen wir Halt in Cluny, um uns die Klosterkirche anzuschauen. Ich hatte einen Fernsehbericht über diese Kirche gesehen, die vor dem Bau des Petersdoms die größte christliche Kirche der Welt war. War! Heute stehen nur noch Fragmente von dem gigantischen Bauwerk, und es braucht 3D-Animationen, um sich die Ausmaße der usprünglichen Kirche vorstellen zu können. Nachdem die Kirche nach der Säkularisation als Steinbruch gedient hatte, steht heute nur noch ein Turm des Querschiffs. Die Kuppel dieses Querschiffs hat allein schon 30 Meter Raumhöhe im Inneren.

Wir stehen auf einem gemütlichen kleinen Campingplatz unter Bäumen und genießen den lauen Herbstabend. Normalerweise wird es abends und nachts empfindlich kalt, hier ist es mild bis in den späten Abend.

Dienstag, 7.10.

Heute ist ein Fahrtag. Das Wetter ist durchwachsen, gelegentlich tröpfelt es, also perfekt zum Fahren. Wir schaffen es bis zu unserem Reiseziel, der Tarnschlucht. Unterwegs entdecken wir bei einem Rastplatz eine markante rotgestrichene Eisenbahnbrücke, wie sich herausstellt von Gustave Eiffel. 

Die meiste Zeit cruisen wir entspannt auf gut ausgebauten Nationalstraßen und kommen in der Auvergne bis auf 1100 Meter Höhe. Die letzten Kilometer zwischen Nationalstraße und Tarnschlucht sind dann aber eine echte Herausforderung für Claus‘ Fahrkünste. Auf winzigen Sträßchen geht es in Haarnadelkurven nach unten. Glücklicherweise fast ohne Gegenverkehr. Nach insgesamt sieben Stunden Fahrt sind wir etwas geplättet und freuen uns über den idyllischen Campingplatz am Tarn – und über Spaghetti mit einem Glas Rosé.

Mittwoch, 8.10. – Freitag 10.10.

Claus genießt die Ruhe am Campingplatz und schließt Freundschaft mit einer kleinen weißen Katze mit blauen Augen.

Ich erkunde die Gegend mit dem Rad. Bei Le Rozier, etwa 5 km flußaufwärts, treffen zwei Täler aufeinander: die Tarnschlucht und das Tal der Jonte.

Auf der anderen Flußseite geht es flußabwärts nach Millau, einem unspektakulären und nicht wahnsinnig schönen kleinen Städtchen. In der ganzen Gegend gibt es unzählige Campingplätze, aber inzwischen fast alle geschlossen*. Das Gleiche gilt für die Restaurants, Kanuverleihe, etc. Die Saison endet Ende September, danach kehrt hier Ruhe ein.

Von Le Rozier aus fahre ich am nächsten Tag der Tarnschlucht entlang. Trotz Landstraße ist kaum Verkehr, und im übrigen gelten in Frankreich 1,50 Meter Sicherheitsabstand beim Überholen von Fahrrädern. Die meisten halten sich daran. In einem Örtchen (Saint Préjet) genehmige ich mir einem Cappucchino und entschließe mich spontan für eine Route, die sich in Serpentinen entlang der Klippen hochschraubt. E-Bike sei Dank sind die 500 Höhenmeter kein Problem (wie hat man das eigentlich vorher gemacht?). Oben gibt es erstmal einen phantastischen Blick in die Schlucht, und dann ist man auf der Hochebene der Kalktafelberge (les Causses).

Im Grunde ist dieser Teil der Cevennen eine karstige Hochebene, die von mehreren Flüssen durchschnitten wird. Der Tarn, die Jonte, der Lot und andere Flüsse haben sich tief in die Kalkschichten gegraben und Schluchten mit phantastischen Felsformationen an deren Rändern geschaffen. Die Plateaus oben sind eher unspektakulär. Die Böden sind närstoffarm und trocken und eignen sich oft nur für Waldwirtschaft und für Viehzucht. Seit Jahrtausenden wurde (und wird zum Teil noch) Viehzucht in Form von Transhumanz betrieben, Wanderviehwirtschaft. Schäfer zogen Hunderte von Kilometern mit riesigen Schafherden bergauf (im Sommer) und bergab (im Winter). Im Gegensatz zu den Almab- und auftrieben in den Alpen wurden die Schafe jedoch nicht immer auf die gleichen Almen getrieben, sondern in freies Gelände. Die Gegend „Les Causses“ und „Les Cevennes“ zählt wegen dieser besonderen Form der Viehwirtschaft zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Samstag, 7.10.

Wir verlassen den Campingplatz und das weiße Kätzchen und fahren nach Millau. Wir müssen einkaufen und wollen das berühmteste Bauwerk der Region besichtigen, das Viadukt von Millau. Die 2460 Meter lange Brücke ist die längste Schrägseilbrücke, mit einer maximalem Pfeilerhöhe von 343 Meter die größte Brücke der Welt, das höchste Bauwerk Frankreichs und die höchste Brücke in Europa. Das Viadukt führt die Autobahn A75 über den Tarn. Es wurde vom französischen Brückenbau-Ingenieur Michel Virlogeux in Zusammenarbeit mit Norman Forster entworfen und 2004 von Jacques Chirac eröffnet. Die Brücke dominiert das Tarn-Tal schon von weitem mit ihren filigranen Stahlstreben. Direkt am Brückenkopf gibt es einen Aussichtspunkt, von dem aus man die gewaltigen Dimensionen des Bauwerks erkennen kann.

Als nächsten Halt haben wir uns einen Stellplatz auf der Causse Noir ausgesucht, einem der Kalkplateaus. Der Platz gehört zu einem Landgasthaus, der Auberge du Maubert, und besteht aus einer Wiese mit Bäumen. Sonst nichts. Obwohl noch vier weitere Wohnmobile dort stehen, fühlt es sich an wie Wildcampen. Wir essen abends sehr lecker im Landgasthaus (der langsam geschmorte Rindfleischeintopf – „en daube“- ist ein Gedicht), beobachten eine Schafherde, die mit hellen Glöckchen in schnellem Tempo vorbeizieht, und die dazugehörigen Hüte- und Wachhunde, die vor dem Schäfer mit seinem Auto herrennen. Wie wir von einem Mitcamper erfahren, ist der Hütehund dafür verantwortlich, die Herde zusammenzuhalten und hört auf den Schäfer. Die Wachhunde hingegen sind halbwilde Tiere, die ihr ganzes Leben bei den Schafen verbringen und die Herde beschützen, unter anderem vor Wölfen. 

Nach dem Essen sitzen wir vor unserem Wohnmobil, schauen Sterne und hören die Stille. Auch bisher war es ja ruhig, aber die Stille hier hat eine ganz andere Qualität.

Sonntag, 8.10.

Wir machen nochmal einen Abstecher zum Katzen-Campingplatz, auf dem ich meinen Fahrradschlüssel vergessen hatte. Wie gut, dass der nette holländische Nachbar aufgepasst und ihn aufgelesen hat. Im Anschluß fahren wir durch die Tarnschlucht bis zum Örtchen Sainte-Enimie, wo wir auf einem Stellplatz direkt am Fluß übernachten können. Obwohl Sonntag, gibt es kaum Verkehr, und die Fahrt entlang der Flußschleifen und durch die mal enge mal weite Schlucht ist wie ein Roadmovie.

Wie alle Dörfer hier sind die Häuser in Sainte-Enimie aus den Kalksteinen gebaut und mit dem Schiefer gedeckt, die es hier in der Umgebung gibt. Der Ort fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und sieht genauso aus, wie man sich ein mittelalterliches französisches Bergdorf vorstellt. Trotzdem überlegen wir, wovon die Menschen hier wohl leben können – außer vom Tourismus.

Montag, 9.10. – Donnerstag, 12.10.

Wir fahren weiter bis zum Ende (oder Anfang) der Tarnschlucht nach Florac auf einen Campingplatz. Der Wäschesack ist voll, wir brauchen dringend eine Waschmaschine. 

Der Campingplatz liegt am Oberlauf des Tarn, und der Campingplatzchef ist ganz stolz darauf, dass der sogenannte Stevenson-Weg mitten über den Platz führt. Robert-Louis Stevenson („Die Schatzinsel“, „Dr. Jeckyll and Mr. Hyde“) war 1878 von Le Puy en Velay nach Alès gelaufen, 260 KM zu Fuß durch die Cevennen, begleitet von einer Eselin, die sein Gepäck trug und die er Modestine nannte. Der Bericht über diese Wanderung, „Reise mit dem Esel durch die Cevennen“, ist die perfekte Lektüre für die Gegend. Stevenson hat einen scharfen und humorvollen Blick auf seine Umgebung und auf die Menschen, die er trifft. So beschreibt er, wie Modestine erst mithilfe eines stachelbewehrten Steckens zum zügigeren Gehen bewogen werden konnte, wie er in einfachen Herbergen mit mehreren anderen Gästen in einem Zimmer, gelegentlich auch in einem Bett, nächtigte, und dass er die Nächte in der Natur, eingewickelt in einen Schlafsack aus wasserdichter Plane und Schaffellen bevorzugte. In einem Trappistenkloster registrierte er  amüsiert, wie schwer sich manche Brüder mit dem Schweigegelübde taten. Heute ist der Stevenson-Weg touristisch gut erschlossen, für das Gepäck gibt es immer noch Esel, oder es wird transportiert. Interessant ist, dass in einem Reiseprospekt auf mögliche Bettwanzen hingewiesen wird. Die dürften bei Stevenson auch an der Tagesordnung gewesen sein. 

Egal ob Stevenson- oder andere Wege, die Gegend ist ein Wander-Eldorado. Vom Tarn führen die Routen hoch durch Pinien- oder Kastanienwälder in die Kalkplateaus und bieten phantastische Ausblicke. 

Bei der Wanderung durch lichtdurchflutete Kastanienwäldersammlemich ein Säckchen Esskastanien, die wir am Abend fachmännisch auf unserem Grill rösten.

Sah ganz toll aus und roch verführerisch. Leider ließen sie sich nicht schälen… Es muss einen Trick geben, wie auch das dünne Häutchen abgeht. Das nächste Mal Maronis lieber wieder auf dem Weihnachtsmarkt vom Profi.

Die nächstgelegene Kirche sitzt in Bédoues auf einem Hügel, stammt aus dem 14. Jahrhundert und kann sich nicht entscheiden, ob sie Gotteshaus oder Festung sein wollte. Jedenfalls sieht sie interessant aus – ist aber leider geschlossen.

Das Örtchen Florac hat eine hübsche Platanenallee mit Bänken in der Mitte und Restaurants außen herum. Ansonsten zerfallen die Häuser mit marodem Charme vor sich hin. 

Wir fahren auf den Markt nach Florac, kommen aber leider zu spät. Markt schon vorbei. Dafür essen wir auf dem platanengesäumten Platz zu Mittag und fühlen uns wie in Frankreich!

Freitag, 13.10.

Wir fahren der Sonne nach in die südlichen Cevennen nach Anduze. Das kennen wir schon von früheren Reisen, damals noch mit dem Wohnwagen. Leider haben alle Campingplätze geschlossen, und der einzige Stellplatz ist nicht serh attraktiv. Wir probieren es 20 km weiter, ebenfalls ohne Erfolg. Schließlich landen wir beim sogenannten Axel-Camping. Das Dorf Montoulieu leistet sich einen Camping Municipal namens Le Grillon, der von Axel aus Hamburg geführt wird. Auch diesen Platz kennen wir von früher, einschließlich Axels  leckere Pommes. Auf Axel ist auch sechs Jahre nach unserem letzten Besuch noch Verlass, und auch die Pommes sind so gut wie in der Erinnerung. Wir beschließen den Tag mit mehreren Flaschen Wein, die wir mit einem Lehrerpaar aus Bochum teilen. Es ist Sympathie auf den ersten Blick und wird ein sehr netter Abend.

Samstag – Sonntag, 14.-15.10.

Das letzte schöne Wochenende ist angekündigt, bevor auch für Südfrankreich eine Regenperiode angesagt ist. Etwa 5 km von unserem Campingplatz entfernt beginnt eine sogenannte Route Verte, eine grüne Straße, die von Sauve (Richtung Nîmes) über Sainte-Hippolyte-du Fort und Ganges bis Sumène führt. Route vertes sind ehemalige Bahnstrecken, die für den Fuß- und Radverkehr umgebaut wurden. Das heißt, ein schmales Sträßchen führt elegant durch Tunnel, über Viadukte und unter Straßenbrücken durch die Landschaft, mit gemächlichen Steigungen wie bei Zugstrecken üblich. Richtung Sauve führt die Strecke aus den Bergen heraus in offeneres Gelände. In die andere Richtung, besonders zwischen Ganges und Sumène, wechseln sich die Brücken und Tunnel ab, und man fährt an steilen Felswänden entlang. 

In Sainte-Hippolyte-du-Fort gibt es ein altmodisches kleines Museum, das dem früher wichtigsten Broterwerb der ganzen Gegend gewidmet ist, der Seidenproduktion. Ein Film aus den 40er Jahren erzählt mit dramatischer Musikuntermalung wie die Seidenraupen, die ausschließlich Maulbeerblätter fressen, aufgezogen wurden, wie die Puppen in heißem Wasser abgetötet und wie rund 900 Meter Seidenfaden von jedem Kokon abgewickelt, genauer abgehaspelt wurde.

Mit der Zeit entwickelte sich eine Arbeitsteilung zwischen den Dörfern der Cevennen, die sich um die  Produktion der Seide kümmerten, und den umliegenden Städten wie Alès (Spinnereien), Nîmes und Lyon (Webereien) und Ganges (Produktion von Seiden- und anderen Strümpfen). Während die Produktion der Seidenfäden von der Raupe bis zum abgehaspelten Kokon bis heute nur mit sehr viel Handarbeit bewältigt werden kann, initiierte die weitere Verarbeitung der Seide eine Industrialisierung der Gegend. Nach dem ersten Weltkrieg stellte man die Strumpfproduktion um von echter Seide auf Kunstfasern, nach dem zweitwn Weltkrieg war bald auch damit Schluß. Heute zeugen leerstehende oder umgenutzte Fabrikgebäude von der industriellen Vergangenheit. 

Montag, 16.10. – Dienstag 17.10.

Entgegen der Wettervorhersage ist es immer noch trocken. Wir fahren dem Regen davon und bei trockenem Wetter zunächst zu unserem schon bekannten Übernachtungsplatz in Aix-les-Bains (genannt „Schrankencamping“) und am Dienstag durch die Schweiz nach Hause. Es war eine wunderbare Tour, die uns die atemberaubenden Landschaften der Cevennen nahegebracht hat. Wir waren sicher nicht das letze Mal dort.

Sonntag, 10.9., bis Mittwoch, 13.9.

Unsere Reise beginnt mit einem Abstecher nach Oberbayern. Wir besuchen zunächst meine Patentochter Veronika und ihren Freund Josef (Vroni und Sepp). Während Vroni und ich einen Spaziergang machen und dabei ausgiebigst ratschen, wie man das hier nennt, schnippeln die Männer schon mal das Abendessen. Nach dem, was man in der Schweiz „Spaghettiplausch“ nennt, also nach zwei äußerst leckeren Spaghettivarianten, und nach intensiven Gesprächen auf dem Balkon in einer lauen Spätsommernacht, verziehen wir uns ins Wohnmobil, das wir vor der Türe parken durften.

Vroni und Sepp sind natürlich längst bei der Arbeit, als wir aus unserer Koje kriechen. Zum Frühstücken fahren wir ins nächste Dorf, wo wir bei der Kirche ein Plätzchen mit Blick aufs umliegende Moor finden.

Von dort aus geht es weiter zu Anne und Thom, Veronikas Eltern. Auch hier wird stundenlang geplaudert. Weil es so heiß ist, bleiben wir auf der schattigen Terrasse und drehen nur gegen Abend eine kleine „Hunderunde“. Den Hund gibt es leider nicht mehr, die Runde ist geblieben. Hier können wir auf dem Kirchplatz übernachten und sind überrascht, dass die Glocken bereits um 5 Uhr morgens anfangen zu läuten. Wie Anne uns erklärt, ist das sozusagen der Wecker für die Bauern.

Die beiden Dörfer, in denen Veronika und Anne wohnen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Beides sind Schlafdörfer, mit vielen Familien und vielen Kindern. In Annes Dorf gibt es außerdem noch einige große Bauernhöfe. Der Hauptunterschied liegt jedoch im Verkehr. Während Veronikas Dorf verkehrsberuhigt ist und nur mit Tempo 30 befahren wird, hält sich in Annes Dorf niemand an das Limit von 50. Zwei Landstraßen kommen hier von der einen Seite zusammen und teilen sich im Dorf. Die kräftig motorisierte Landbevölkerung brezelt mit den erlaubten 100 km/h heran, bremst kurz herunter auf gefühlt Tempo 70, um nach einer unübersichtlichen Kurve im Dorf wieder zügig zu beschleunigen. So winzig das Dorf ist (213 Einwohner), so viel Respekt hat man beim Überqueren der einzigen Straße. Wie mir Anne berichtet, sind alle Bemühungen um ein niedrigeres Tempolimit bisher gescheitert. „Der Verkehr muss fließen“, war demnach die Antwort der Behörden.

Was wir am Vortag noch nicht besprochen haben, holen wir am Dienstag Morgen bei einem ausgiebigen Frühstück nach, bevor wir nach München zum nächsten Besuch aufbrechen. Wir fahren zu einem Campingplatz in Thalkirchen, der im Süden von München direkt an der Isar liegt. Der Campingplatz ist riesig, idyllisch gelegen und gut mit Bus und U-Bahn angebunden. Von der Idylle wird in den kommenden beiden Wochen allerdings nicht viel übrig bleiben. Wir bekommen einen Vorgeschmack darauf, wie es hier während des Oktoberfests zugehen wird. Ein Trupp von Helfern errichtet eine wahre Zeltstadt mit hunderten größerer und kleinerer Zelte, baut eine Bühne auf, macht ausgiebigen Soundcheck und installiert mehrere Getränke- und Essenswagen. Auf der Campingplatz-website wird mit einer „After-O-party“ geworben: „cold drinks, good food, great party“. Denn: „Nach der Wiesn ist noch lange nicht Schluss“. Gut, dass wir bis dahin längst wieder weg sind.

Abends gehen wir mit Freund Wolfgang, meinem Neffen Jakob und seiner Freundin Aline in ein georgisches Restaurant in der Nähe. Die (georgischen) Kellner kommen zwar ein wenig furchteinflößend daher, aber das Essen ist wirklich sehr gut. Viel Knoblauch, viel Petersilie und viele Walnüsse. Besonders der Vorspeisenteller, den wir uns teilen, ist ausgesprochen lecker. Wasser wird beim Georgier übrigens maximal in 0,75 l Flaschen angeboten – im Gegensatz zum Wodka! Davon gibt es drei Sorten, jeweils auch als Literflasche.

Am nächsten Tag fahren wir zu einem Familientermin nach Hause.

Donnerstag, 14.9.

Wir wollen wieder weg, müssen aber voraussichtlich nächste Woche noch einmal zurück sein. Deshalb suchen wir ein Ziel in der Nähe und landen im oberen Donautal auf einem Campingplatz namens Wagenburg. Der Name stammt übrigens von einer Burgruine oberhalb des Platzes. Die Donau hat sich in diesem Bereich zwischen Beuron und Sigmaringen tief in die Schwäbische Alb gegraben. Ein weites, offenes Tal wird von schroffen Felswänden begrenzt. Wir installieren uns und genehmigen uns ein Feierabendbier. Sobald die Sonne hinter den Felswänden verschwindet, wird es kalt und feucht und ungemütlich. Zumindest draußen. Wir liegen früh in unserer Koje.

Freitag, 15.9.

Die Sonne braucht relativ lange, bis sie hinter den Felsen hervorkommt, aber dann wird es schlagartig warm. Wir radeln der Donau entlang, zunächst zum Kloster Beuron. Die Klosterkirche ist ein schöner, lichter Barockbau, an die Ende des 19. Jahrhunderts eine prachtvolle Kapelle mit düster-goldfarbenen Jugendstil-Fresken angebaut wurde.

Auch in die andere Richtung, also Richtung Sigmaringen, ist die Fahrt ein Erlebnis. Die Donauschlaufen werden enger, man fährt an senkrecht aufragenden Felsen vorbei und kurz darauf durch liebliche Flussauen. Am Ufer träumen verschlafene Dörfer und Weiler vor sich hin, während auf den Klippen Burgen, Schlösser und Ruinen thronen. 

Abends bekommen wir Besuch von Ulli und Joa, von denen der Tipp mit dem Campingplatz ursprünglich stammte. Auch der Platz hat sich gefüllt, überall wird gegrillt, geplaudert und gelacht.  Ulli und Joa haben für uns alle eingekauft, und so kommen auch wir in den Genuss von Gegrilltem. 

Samstag, 16.9,

Morgens steckt das Donautal in tiefstem Nebel. Die Felsen um uns herum sind nicht sichtbar, alles ist in Watte gepackt. Kurz vor 11 Uhr taucht die Sonne spektakulär über den Felsen auf und brennt den Nebel in kurzer Zeit weg. 

Wir fahren mit den Rädern aus dem Donautal hinauf auf die weite, karge Hochebene der Schwäbischen Alb. In Stetten am kalten Markt kann man sich grob vorstellen, wie es hier im Winter ist. Kalt! Dann tauchen wir ein in das verschlafene, liebliche Tal der Schmeie, die ganz sanft Richtung Donau mäandert. Und bald sind wir wieder im Donautal mit seinen sanften Flußschleifen und den schroffen Felsabbrüchen. Ganz ehrlich, das war eine der schönsten Radtouren, die ich bisher überhaupt gemacht habe. 

Zum Abschluss gönnen wir uns eine kleine Stärkung und genießen den Blick vom Ausflugslokal ins Tal.

Sonntag, 17.9.

Wir sind so stolz auf unseren neuen Wechselrichter, dass wir immer alles sofort laden, und außerdem den Föhn und den elektrischen Wasserkocher benutzen. Damit haben wir es wohl etwas übertrieben und bekommen in der Nacht die Quittung: kompletter shutdown. Der Strom fällt aus, unsere beiden Lithium-Batterien sind völlig leer. Morgens organisieren wir mit Joas Hilfe Strom, so dass zumindest der Kühlschrank wieder funktioniert. Gut, dass die Lithium-Batterien sowas überhaupt mitmachen.

Heute fällt die Radtour etwas kürzer aus. Es ist der letzte Tag der Saison auf dem Campingplatz, und alle müssen abreisen. Wir fahren nochmal auf die Hochebene der Schwäbischen Alb und zum Schloss Werenwag, das eindrücklich auf einem Felssporn über der Donau thront. Das Schloss ist im Besitz der Hohenzollern und immer noch bewohnt. Leider darf man es nicht besichtigen, sondern nur vom Tor aus einen Blick auf das Anwesen werfen. Es sieht aus dieser Perspektive übrigens gar nicht so spektakulär aus wie von unten.

Wir verfransen uns ein bisschen, fragen mehr als einmal nach dem Weg und lernen dabei nette Leute kennen. Am Ende finden wir die perfekte Steecke über Irndorf und einen Waldweg wieder hinunter ins Tal. Die wenig angenehme Alternative wäre die Landstraße nach Beuron gewesen, eine beliebte Motorradstrecke.

Das war ein super nettes Campingwochenende mit Ulli und Joa, vielleicht gerade weil es so spontan war. 

Spontan laden wir uns bei den nächsten Freunden ein, bei Hucky und Christiane im Deggenhausertal. Bei strahlendem Spätsommerwetter ist die Fahrt dorthin schon wieder ein Erlebnis. Wir werden lecker bekocht, bekommen eine Ladung Strom für unsere Batterien und einen ruhigen Stellplatz bei einem Sportverein zugewiesen. 

Montag, 18.9.

Heute regnet es und soll auch den ganzen Tag so bleiben. Wir fahren zu Hymer nach Bald Waldsee, schauen uns die aktuellen Wohnmobile an (und finden kein einziges schöner als unseres) und besichtigen danach das Hymermuseum. In einem interessanten Gebäude wird hier die Geschichte des Campens mit vielen Wohnwagen und den dazu „passenden“ Autos sowie mit Wohnmobilen gezeigt. Die Campingbewegung fing Ende des 19. Jahrhunderts in England an und nahm nach dem zweiten Weltkrieg richtig an Fahrt auf. Pioniere wie Erich Bachem adaptierten die Leichtbauweise von Flugzeugen für die neuen rollenden Behausungen. Auf einer Rampe laufen die Besucher an Trabbis mit selbstgebauten Dachzelten vorbei, an Amphibiencampern und an den ersten Wohnmobilen und ausgebauten VW-Bussen. Von der Hippie- zur Surferbewegung geht es bis zu aktuellen Modellen, die selbst im tiefsten Winter noch Wohnkomfort bieten.

Normalerweise ist es nicht erlaubt, auf einem Museumsparkplatz zu übernachten. Bei Hymer schon. 

Dienstag, 19.9.

Es hängen noch graue Wolken am Himmel, aber es regnet nicht mehr. Nach der Campinghistorie soll es heute ein bisschen Barock sein, und wir besichtigen die schönste Dorfkirche Deutschlands. In Steinhausen, einem Ortsteil von Bad Schussenried, steht ein kleines Rokokojuwel.

Die Kirche hat einen ovalen Grundriss und wird durch drei übereinanderliegende Fensterreihen mit Licht durchflutet. Alles spielt sich an der Decke ab. Das zentrale Kuppelfresko zeigt Marias Aufstieg in den Himmel, ergänzt von acht Fresken außerhalb der Pfeiler, die ihren Lebensweg nachzeichnen. Die Stukkaturen an den Wänden und Pfeilern fügen sich meisterhaft in die perspektivische Malerei des Deckengemäldes ein. Wie auf einem Wimmelbild findet man immer neue Details. So sind in den Stukkaturen zahlreiche Tierdarstellungen versteckt. Das Ganze war übrigens familiäre Teamarbeit: Baumeister Dominikus Zimmermann war für den Kirchenbau und für die Stukkaturen zuständig, sein Bruder Johann Baptist Zimmermann für die Fresken. 

Nach der Rokoko-Kirche geht es in die Natur. Gleich um die Ecke bei Bad Buchau liegt der Federsee, bzw. das Federseemoor, mit 33 qkm das größte Moorgebiet in Südwestdeutschland. In 2 km langer Holzsteg führt über das Schilf zum See. Das Naturschutzgebiet ist Heimat unzähliger Vögel, Insekten und Fische.

In früheren Jahrhunderten wurde hier Torf abgebaut, was eine Absenkung des Grundwasserspiegels bewirkte. Dabei tauchten archäologische Zeugnisse prähistorischer Siedlungen von der Altsteinzeit bis zu den Römern auf. Die Geschichte dieser Siedlungen wird in einem hübschen kleinen Museum erklärt, das sinnigerweise auf Pfählen im Wasser steht. Im Museumsgarten werden jedes Jahr im Rahmen von Projektwochen Hütten in verschiedenen Baustilen errichtet, Flachs gehechelt, gesponnen und gewebt und Tierhäute gegerbt. 

Wir können direkt am Museum und am Schilfrand stehen und sind mal wieder erstaunt, wie dunkel es nachts ist.

Mittwoch, 20.9.

Bei der Fahrt nach Isny im Allgäu überlegen wir zum wiederholten Mal, warum wir so gerne weit weg fahren, wenn es um die Ecke ebenfalls traumhaft schön ist. Die Hügel wellen sich, die Kühe sind anerkanntermaßen schöner als die Mädle (OK, ein ganz blöder Spruch), Kirchen mit Zwiebeltürmchen dominieren die Ortschaften, und im Hintergrund sieht man die Alpen mit blauen Bergen.

Isny ist ein hübsches kleines Städtchen, dessen oval angelegte Innenstadt zu großen Teilen noch von der alten Stadtmauer umgeben ist. Einträchtig stehen die katholische Kirche St. Georg und Jakobus  (im Rokokostil) und die reformierte Nikolaikirche nebeneinander, beide mit Zwiebeltürmen, versteht sich. In der Innenstadt fällt sofort die grafisch schöne Beschilderung in schwarz-weißen Piktogrammen auf. Otl Aicher, Deutschlands berühmtester grafischer Gestalter, hat sie Ende der Siebziger Jahre für Isny entworfen. Isny stand für ihn dabei gleichzeitig stellvertretend für die hügelige, bäuerlich geprägte Landschaft des Allgäus. Eine kleine Ausstellung im Zentrum von Isny zeigt alle 138 Piktogramme und beschreibt Aichers Arbeitsweise.

Donnerstag, 20.9.

Es ist nochmal ein strahlend schöner Tag, bevor morgen der große Regen einsetzen soll. Ich mache eine mittlere Radtour, ohne Komoot und ohne vorher definierte Route. Hier ist alles so offen und weit, dass man sich jederzeit orientieren kann. Die kleinen Sträßchen sind gut zu fahren und praktisch autofrei. Ein Radlerparadies.

Freitag, 21.9,

Wir sind so froh, dass wir noch am Vorabend alles gepackt haben: Gartenstühle ins Auto, Fahrräder auf den Träger und Markise eingefahren. Es regnet Bindfäden, und man ist sofort klatschnass. Aber wie gesagt, wir müssen außen fast nichts mehr machen. 

Wegen des schlechten Wetters fällt es uns nicht ganz so schwer, dass wir die Reise erneut unterbrechen müssen. Wir fahren nach Hause.

Dort angekommen entladen wir unser WoMo teilweise, da wir die Tage ja wieder los wollen. Am Samstag beschließen wir dann allerdings für eine ganze Woche daheim zu bleiben. Es gibt schlimmeres – besonders, da es die nächste Woche noch um die 20 Grad warm sein soll.

Für fünf Tage sind wir nun ins Berner Oberland gefahren, genau gesagt nach Kiental. Eigentlich waren 7 Tag geplant, aber aufgrund der Wetterprognose sind wir nur von Mittwoch bis Sonntag dort.
Freitag treffen wir uns dort mit Freunden, denen wir den Trip zu verdanken haben, da sie die Gegend kennen und mir ein Wochenende zum Geburtstag dort geschenkt haben.
Wir hoffen, dass das Wetter dann etwas besser ist und wir etwas gemeinsam unternehmen können. Schön Essen gehen werden wir ganz sicher.

Nachdem es gestern recht frisch (ca. 15 Grad) war und nachts sogar die Heizung angesprungen ist, ist es heute (Donnerstag) sogar sonnig. Jeannine ist zu einer grösseren Wanderung gestartet.
Ich habe mit der Hotline unseres Daten-Karten-Anbieters telefoniert, da wir leider über unseren Router keinen Internetzugang haben. Es scheint so zu sein, dass wir in einem Funkloch sind… online also nur mit Hotspot (langsam und dann irgendwann recht teuer).

Der „Campingplatz“ ist eigentlich keiner – denn es gibt gerade mal 3 Plätze, auf gesamt ca. 150 qm. Gestern Abend haben sich (mit uns) 3 Fahrzeuge die Wiese geteilt. Erinnerte also mehr an einen Stellplatz. Auf dem Rest des Geländes befinden sich lauter Mobilhomes. Nun ja, trotzdem ganz nett. Die (4?) Betreiberinnen haben den Platz erst am 1.7.23 übernommen – sind also auch noch nicht ganz „eingerichtet“. So ist das Restaurant noch geschlossen und Gipfeli gibt es auch nicht. Immerhin kann man auf der Terrasse einen Kaffee trinken.

Donnerstag (Himmelfahrt) 18.5.2023

Wir ändern mal wieder kurzfristig unsere Reiseroute. Für die Cevennen, wo wir eigentlich hinfahren wollten, ist die Wetterprognose für die nächste Zeit nicht so prickelnd. Regen hatten wir zuhause genug, jetzt wollen wir in die Sonne fahren. Paradoxerweise ist die Vorhersage für den Norden Frankreichs besser als für den Süden, also richten wir uns danach aus.

Wir fahren die nun schon altbekannte Route über Freiburg, Belfort, Besançon und peilen einen Campingplatz in Dole an, auf dem wir vor einigen Jahren schon mal waren. Die Fahrt ist unspektakulär und glücklicherweise stau- und regenfrei. Viel Verkehr ist natürlich trotzdem, aber zumindest keine LKWs. 

Dole ist ein hübsches mittelalterliches Städtchen im Burgund und liegt an einer Schleife des Flusses Doubs. Der Campingplatz ist sehr idyllisch in einem Dreieck zwischen dem Fluss und dem Rhein-Rhone-Kanal gelegen, aber leider belegt. Reserviert hatten wir nicht, müssen also wieder umdrehen. Jetzt sind wir froh über unser Wohnmobil. Im Gegensatz zum Wohnwagen können wir damit auch auf dem Stellplatz im Ort übernachten, der zwar weniger beschaulich ist, aber dafür näher an der Stadt liegt. Wir haben einen Panoramablick auf die Altstadt mit Kathedrale.

In 5 Minuten ist man in der Altstadt. Es gibt eine Passage unterhalb mehrerer Häuser, die vom Kanal zu einer Gasse weiter oben führt. Im Städtchen wartet eine Blasmusikgruppe mit schwungvollem und etwas schrägen Sound direkt vor der Kathedrale auf. In der Kirche das Kontrastprogramm: eine klassische Solosängerin, begleitet von der Orgel.

Wir entscheiden uns für Resteessen im Wohnmobil und liegen um 22:30 Uhr im Bett.

Freitag, 19.5.

Nach einem weiteren Spaziergang durch Dole, inklusive Kaffee und dem erfolgreichen Kauf einer SIM-Karte für unseren neuen Router, peilen wir Beaune an, das im Zentrum des Weinanbaugebiets Côte d‘Or im Burgund liegt. Leider sind wir nicht die einzigen, die das Städtchen an diesem Feiertagswochenende besichtigen wollen. Wir probieren es auf zwei Campingplätzen und einem Stellplatz, aber alles ist bereits voll. Wir fahren weiter nach Westen und landen in einem Dorf namens Nolay, wo wir mehr Glück haben. Der Campingplatz ist sehr  naturbelassen und offensichtlich ein Geheimtipp für Zelt-Camper. Oder es liegt wiederum am Feiertagswochenende, dass so viele Gruppen und Familien hier übernachten. 

Nolay ist ein winziges Weinbaudorf. Im Zentrum die typische romanische Kirche, und daneben eine riesige offene Markthalle. Eigentlich ist es eher ein aufgeständertes Dach mit beeindruckender Holzkonstruktion. Das Markt-Dach stammt original aus dem 14. Jahrhundert und hat die Zeitläufte erstaunlich gut überstanden. 

Wir entscheiden uns für Pizza vom Campingrestaurant. Alle Gäste sitzen draußen, und wir scheinen die einzigen zu sein, die frieren. Neben uns sitzen Camper in Flip-Flops, während wir bedauern, dass wie die Daunenjacke nicht eingepackt haben. Die Pizza bestellen wir dann kurzerhand zum Mitnehmen. Im Wohnmobil ist es definitiv gemütlicher.

Samstag, 20.5.

Wir fahren auf Landstraßen durch das Burgund und sind begeistert. Die Anbaugebiete sind eher kleinteilig, die hügelige Landschaft abwechslungsreich, die Dörfer mittelalterlich, die Häuser blumengeschmückt. Über mehrere Kilometer führt die Landstraße neben dem Canal du Centre, der die Saône mit der Seine verbindet. Eine Schleuse folgt dicht auf die nächste, und die Fahrt auf dem Kanal ist definitiv nichts für Hektiker. Zusammen mit einer Radlergruppe beobachten wir, wie ein Flussschiff langsam in einer Schleuse abgesenkt wird und danach wie befreit unter der Brücke hindurchfährt.

Wir machen einen Abstecher nach Paray-le-Monial, wo es eine sehr schöne romanische Kirche gibt. Sie ist ein Ableger von Cluny und eine Version der dortigen Kirche im Kleinformat. Beide Kirchen wurden im 13. Jahrhundert während der großen Pilgerwelle nach Santiago de Compostela als Wallfahrtskirchen erweitert.

Die Basilika von Paray-le-Monial sieht von außen eher gedrungen aus. Im Inneren jedoch besticht der schnörkellose Kirchenraum durch seine Klarheit. Viel Licht fällt auf den gelblichen Sandstein der Mauern und auf das wunderbare Fresko im Deckengewölbe des Altarraums. 

Hinter der Basilika liegt ein Park mit weiteren Kapellen, der den Pilgern zur Verfügung steht, die zum Sacré Coeur ziehen. Als wir ankommen, haben sich zahlreiche Pilger im Park zu Gebets- und Gesprächskreisen versammelt. Etwa eine Stunde später ist niemand mehr zu sehen.

Wir übernachten auf einem Stellplatz in einem Dorf namens Gouzon. Der liegt auf einem weitläufigen Platz am Rande des Dorfes und ist nicht nur gut ausgestattet, sondern richtiggehend gemütlich mit vielen Bäumen und einem kleinen Park.

Sonntag, 21.5.

Von den rund 260 Kilometern, die wir heute in Richtung Nantes fahren, sind gefühlt 200 Kilometer schnurgerade Straßen, die ohne Kurven die Hügel hinauf- und wieder hinabführen. Unterbrochen werden sie nur durch die allgegenwärtigen Kreisel. Wir fahren meistens auf Nationalstraßen, auf denen heute lebhafter Verkehr herrscht. 

Nach der etwa 50. „Ente“, die wir sehen (Citroën 2CV), googeln wir mal. Und tatsächlich: Im bretonischen Plouay hat ein nationales 2CV-Treffen stattgefunden. Von dort kommen sie alle her, die Enten.

Wir machen eine kurze Rast auf einem Parkplatz und sind wieder angetan davon, wie gut die Infrastruktur auf französischen Straßen ist. In regelmäßigen Abständen gibt es Parkbuchten. Etwas weiter voneinander entfernt sind Rastplätze eingerichtet, wie der, auf dem wir halten. Sie haben nicht nur genügend Parkplätze, sondern Picknicktische, Toiletten, Müllentsorgung für alle und Abwasserentsorgung für Camper. Manchmal gibt es -wie hier – eine Bude, in der man Getränke und Snacks kaufen kann. Aber die Franzosen sind vor allem auf Picknicks eingerichtet, sie haben Tischdecken und Picknickkörbe dabei und machen die Rast zum kulinarischen Event.

Nach den letzten Tagen brauchen wir mal eine Autopause. Wir finden einen Campingplatz zwischen Poitiers und Nantes an einem kleinen Flüsschen. Der Platz übertrifft die positiven Beschreibungen im Internet um ein Vielfaches. Außerdem sind wir fast die einzigen Gäste. Wir stehen mehr oder weniger allein in einem Park unter alten Bäumen an einem Flüsschen. Außer Vogelgezwitscher hören wir nichts. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, ob wir morgen lieber radfahren oder wandern wollen.

Montag, 22.5.

Wir genießen den Platz, von dem Claus meint, er höre sich an wie in einer Volière. Das Vogelgezwitscher ist unbeschreiblich. Dass wir in der Natur gelandet sind, zeigt sich spätestens angesichts eines riesigen Vogelschisses, der auf meinem weißen Handtuch landet. Dass Vögel so etwas Großes überhaupt produzieren können!

Es gibt hier viele gut ausgeschilderte Radwege, von denen einer dem Flüsschen entlang führt. Das ist bewusst naturbelassen – oder renaturiert worden – und ist ein echtes Biotop. Sogar Biber lässt man hier walten.

Abgesehen von dem Biotop-Flüsschen ist hier allerdings nichts Besonderes zu entdecken. Die Dörfer sind so wie französische Dörfer sind: Eine Kirche im Zentrum, eine „Mairie“ (Rathaus) mit dreifach gesteckten französischen Fähnchen, gelegentlich kombiniert mit einem Postamt. Eine Bäckerei, manchmal ein Metzger, selten eine Kneipe und häufig viel Leerstand. In der Ortsmitte eng gebaute alte Häuser, weiter außerhalb Neubausiedlungen mit „aufgeräumten“ Gärten ohne jeden Charme und praktisch ohne Baumbestand. Am Rande größerer Orte pulsiert dann das Leben mit Supermarkt, Tankstelle und Gewerbe. 

Dienstag, 23.5.

Heute erreichen wir endlich die Bretagne. Unser erstes Ziel ist der sagenumwobene Wald Brocéliande, in dem König Artus und seine Ritter nach dem goldenen Gral gesucht haben sollen. Der Zauberer Merlin baute hier für seine Geliebte Viviane ein unterirdisches Schloss ais Kristall, so heußt es. Sagen und Mythen sind allgegenwärtig in der Bretagne. 

Der verwunschene Zauberwald ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, Naturliebhaber und Schulklassen. Die Stell- und Campingplätze in Paimpont in der Mitte des Waldes gefallen uns aber nicht, weshalb wir weiterfahren. Wir landen auf einem Campingplatz an einem Badesee namens Lac du Duc bei Ploërmel. Obwohl der See winzig ist, bietet ein Wassersportzentrum direkt vor dem Campingplatz alle Möglichkeiten: Vom Tretboot bis zum Surfbrett wird hier alles vermietet, was schwimmt. Die Gegend ist auch ein Fahrrad-Paradies. Neben den wenig befahrenen Landsträsschen führt hier auch eine Voie Verte durch, ein Radwanderweg, der alte Bahntrassen nutzt.

Ploërmel ist ein wenig touristisches kleines Städtchen mit erstaunlich gut sortierten Geschäften. An der Hauptkirche St.-Armel beeindruckt vor allem das reich gestaltete Nordportal.

Mittwoch, 24.5.

In Ploërmel erstehen wir ein super leckeres Baguette und verputzen ein belegtes Sandwich direkt vor der Bäckerei. Da Claus keinen Rucksack für den Baguette-Transport dabei hat, wird erfolgreich improvisiert.

Die Radtour führt weiter auf der Voie verte und entlang des Kanals Nantes-Brest zu dem kleinen Ort Josselin. Der Nantes-Brest-Kanal wurde übrigens ursprünglich von Napoleon in Auftrag gegeben und war im 19. Jahrhundert eine wichtige Route für den Lasttransport. Heute hat der 364 km lange Kanal mit seinen 264 Schleusen nur noch touristische Bedeutung. Die alten Schleusenhäuser wurden renoviert und dienen als Gasthäuser für die Freizeitschipper und die Radfahrer, die den Kanal entlang fahren. Der Kanal ist ein Naturparadies. Kühe und Schafe weiden bis an seine Ufer, alte Bäume lassen ihre Äste ins Wasser hängen, Seerosen treiben träge im Wasser, und die Zeit scheint stehengeblieben zu sein.

Josselin gehört zu den „petite cités de charactère“, zu den Kleinstädten mit Charakter, eine  Auszeichnung, die Ende der 70er Jahre in der Bretagne erfunden wurde. Hoch über dem Städtchen thront ein Schloss aus der frühen Renaissance, das seit rund 800 Jahren im Besitz derselben Familie ist. Im Stadtzentrum gruppieren sich liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser in bunten Farben um die Kathedrale. 

Donnerstag, 25.5.

Nachdem wir unsere Infrastruktur in Schuss gebracht haben (Grauwasser raus, Frischwasser rein, tanken, einkaufen), machen wir einen Abstecher zu den Hinkelsteinen bei Carnac. Vor 7000 Jahren wurden hier auf einem Gebiet von 4 km Länge insgesamt 3000 sogenannte Menhire errichtet, also Felsblöcke senkrecht aufgestellt. In langen Reihen, wie eine zu Stein gewordene Armee. Warum genau unsere prähistorischen Vorfahren diese Mühsal auf sich genommen haben, ist bis heute ungeklärt.

Von Carnac aus, das geschützt am Golf von Morbihan liegt, ist es ein Katzensprung zu unserem nächsten Ziel, der Halbinsel Quiberon. Es gibt eine einzige Zufahrtstraße, die über einen Damm führt. Auf der Straße ist schon mal viel los, Vorbote für das lange Pfingstwochenende. Quiberon hat eine geschützte Seite, die dem Golf von Morbihan zugewandt ist, und eine wilde Küste (côte sauvage) Richtung Atlantik. Die Campingplätze liegen sinnvollerweise alle auf der „sanften“ Seite, so auch unserer. Anders als in den Tagen zuvor scheint heute die Sonne, am Himmel keine einzige Wolke. Obwohl ein kräftiger Wind weht, haben wir auf einen Schlag das Gefühl von Sommer, Sonne, Meer. Wir drehen eine Runde mit dem Rad zum Hauptort Quiberon, und ich erstehe ein bretonisches Ringelshirt. Der Sommer kann beginnen.

Freitag, 26.5.

Wäsche waschen ist angesagt, und wir meistern die Herausforderung, zwei Maschinen auf unsere Wäscheleinen zu bekommen, für die es hier zu wenig Bäume gibt. Die Leine hängt bis fast auf den Boden durch, aber es ist ja alles im Nu trocken.  Bei jeder Mahlzeit werden wir von einem Rotkehlchen besucht.

Nochmal eine kleine Radtour, und abends werfen wir zum ersten Mal unseren Grill an.

Samstag, 27.5.

Wir drehen eine Runde mit den Rädern um die ganze Insel und schauen uns die wilde Seite der Küste an. Es ist heute praktisch windstill. und wir können einen Kaffee trinken, ohne den Keks festhalten zu müssen. Auf dem Meer tummeln sich Segelboote, Taucher erkunden die Felsen, und Biker tuckern über die Sträßchen. In kleinen Buchten quietschen Kinder im Wasser.

Sonntag bis Montag, 28.-29.5.

Wir bleiben kurzentschlossen das ganze Pfingstwochenende auf Quiberon, radlen mehrfach um die Halbinsel, bewundern die schönen Häuser in den Dörfern und die sandigen Buchten zwischen den Felsen.

An der Côte Sauvage gibt es ein natürliches Felsentor, das man zu Fuß entdecken kann. 

Was man auf den Fotos nicht zeigen kann, sind die Düfte! Man riecht Pinien, Ginster und Rosen, und man wird geradezu überwältigt von den Duftwolken des Jasmins, der hier zur Zeit blüht. 

Dienstag. 30.5.

Wir folgen einem Tipp unseres Campingnachbarn und fahren nach Guilvinec, einem der größten Fischereihäfen der Bretagne. Wir finden einen netten Camping Municipal (das sind einfache Campingplätze, die der jeweiligen Gemeinde gehören) und fahren mit den Rädern am Strand entlang ins Städtchen. 

Direkt am Hafenkai liegt eine riesige Halle, und Besucher können den ganzen Ablauf von der Ankunft der Kutter bis zum Abtransport der Fische im Rahmen einer Führung mitverfolgen.

Guilvinec ist bezogen auf die umgeschlagene Tonnage der viertgrößte  Fischereihafen Frankreichs, umsatzmäßig sogar der zweitgrößte. Die Kutter, die wir beobachten, waren auf Tagestour, das heißt, sie sind morgens um 3 oder 4 Uhr gestartet und kommen zwischen 16 und 17 Uhr zurück. Unsere Führerin erklärt, dass es auch größere Kutter gibt, die 8 bis 14 Tage lang unterwegs sind und in der irischen See und vor England fischen. Gefischt wird mit Schleppnetzen. 

Wir kommen rechtzeitig, um die Einfahrt der Kutter in den Hafen beobachten zu können. Sie legen an jeweils festgelegten Plätzen am Kai an. Jeder Kutter hat einen eigenen Kran an Bord und hebt die Fischkisten auf den Kai, wo sie von den Hafenarbeitern in die Halle gefahren werden. Das ganze Procedere geht im Minutentakt. Ist ein Kutter entladen, legt er sofort vom Kai ab und macht Platz für den nächsten.

Beim Zuschauen sind wir nicht ganz alleine…

Unsere Führerin bringt uns in die Auktionshalle, in der Kühlschranktemperatur herrscht. Während es draußen richtig warm war, sind wir jetzt sehr froh über unsere Jacken. Die Auktion, auf Französisch „Criée“ (von Schreien), war früher so, wie man sich das vorstellt. Der Auktionator rief in rasendem Tempo die Angebote aus, die von den Bietern laut rufend angenommen wurden. Ich selbst habe das vor Jahren mal in einem anderen bretonischen Hafen miterlebt. Inzwischen hat sich das grundlegend geändert.  Der Auktionator sitzt an einem Computerterminal, und alles läuft übers Internet. Immerhin kann man auf einer Anzeigentafel verfolgen, was gerade angeboten und zu welchem Preis verkauft wird. 

In den Kisten liegen Fische und Krustentiere, fein säuberlich nach Art, Größe und Zustand sortiert. Schöne, große Exemplare gehen in die Gastronomie und in den Handel, kleinere oder verletzte Tiere in die Fischfabriken. Wir sehen eine unglaubliche Fülle verschiedener Fischarten, nicht alle sind hübsch. Besonders beeindruckend sind die Seeteufel, von denen übrigens nur die Schwänze gegessen werden. Der Kopf, der etwa die Hälfte des Fisches ausmacht, besteht praktisch nur aus Knorpel und wird zu Fischmehl verarbeitet.

Nach der Auktion fahren die Kisten auf Förderbändern zu einer Station, wo sie automatisch mit einer genau dosierten Menge Eis bedeckt werden. Die Förderbänder laufen weiter in den nächsten Teil der Halle, wo Roboter die Kisten kommissionieren. Die Kommissions-Kistenstapel werden von Hafenarbeitern auf Gabelstapler geladen und zu den Rampen gefahren. Allein den Gabelstaplerfahrern zuzusehen, ist ein Erlebnis. Sie haben ein ziemliches Tempo drauf, kurven umeinander herum und bewegen die Fischkisten trotzdem wie rohe Eier. Die LKWs, die die Fischfracht umgehend in den Rest des Landes liefern, können wir hinterher auf der Rückseite der Halle abfahren sehen.

Nach dieser Besichtigung haben wir richtig Hunger, Fischhunger, genauer gesagt. Aber es soll nicht sein. Wir versuchen es in fünf verschiedenen Restaurants, aber entweder sie haben geschlossen (egal welche Öffnungszeiten im Internet stehen) oder sie haben nichts mehr übrig, wie die Kneipe, in der wir ein Bier trinken und die nur Mittagstisch anbietet, oder sie öffnen erst viel später und lassen uns nicht vorher rein. 

Zum Glück gibt es Spaghetti!

Mittwoch bis Donnerstag, 31.5. – 1.6.

Bisher waren wir an der Südküste der Bretagne unterwegs und wollen langsam an die Nord- bzw. Kanalküste. Auf dem Weg dorthin machen wir einen Zwischenstopp in dem Örtchen Châteaulin, das am Rande des Naturparks Armorique und am Kanal Nantes-Brest liegt, den wir ja bereits kennen. Bis hierhin führt auch der Kanalradweg, und entsprechend viele Fahrradtouristen sieht man auf dem Campingplatz. In Châteaulin gibt es am Donnerstag einen Markt, auf dem ich neben Gemüse auch ein frisch gegrilltes Hähnchen „fermier“ (vom Bauernhof) erstehe. Beim Essen denken wir an meinen Vater, für den ein „Güggele vom Schappeler“ ein kleines Festessen war.

Freitag bis Samstag, 2.6. – 3.6.

Unsere Fahrt zur Kanalküste führt uns durch den Naturpark Armorique. Der entpuppt sich auf weite Strecken allerdings als Mondlanschaft. Wie wir nachlesen, hat hier im vergangenen Sommer ein Flächenbrand über 1700 Hektar des Waldes und – schlimmer, wegen des CO2-Ausstosses – der Torfmoore zerstört. 

Unser nächster Campingplatz liegt am westlichen Rand der berühmten rosa Granitküste und an einer Bucht, im Örtchen Trégastel. Als wir ankommen, denken wir auch erstmal an Mondlandschaft, aber hier ist es einfach die Ebbe. Die Kanalküste wird von den Gezeiten dominiert. Der Tidenhub ist hier so groß, dass es nicht eine, sondern zwei Landschaften gibt. Bei Ebbe kann man durch die ganze Bucht laufen, bei Flut tummeln sich die Fischerboote und die Surfer. An der Rezeption hängt eine aktuelle Gezeitentabelle mit den Zeiten für Ebbe und Flut sowie den Wasserständen. Die variieren von Tag zu Tag, und man kann sehen, dass der Tidenhub zwischen 4,5 und 7,5 Metern schwankt. Dass 7 m mehr oder weniger Wasserstand einen Unterschied machen, leuchtet ein.

(Claus:) Ich genieße im Camping-Restaurant ein typisch französisches Essen: „Fish & Chips“

Übrigens geht die Sonne hier um diese Jahreszeit erst gegen 22:30 unter. Die Abende sind lang und schön – aber momentan leider viel zu kalt, um draußen sitzen zu können.

Sonntag, 4.6.

Wir fahren der Kanalküste entlang weiter östlich bis Saint-Malo. Wir haben einen Campingplatz zwischen der berüchtigten Corsaren-Stadt und dem Austerndorf Cancale gefunden. Der Platz ist riesig und komplett belegt. Das erweist sich als Glücksfall. Wir landen statt dessen auf einem sympathischen familiengeführten Campingplatz, der direkt an ein Naturschutzgebiet grenzt. Mit dem Rad sind es 5 Minuten zum Meer und jeweils etwa 5 Kilometer nach Saint Malo und nach Cancale. 

Cancale befindet sich am östlichen Rand einer großen Bucht, in der auch der berühmte Klosterberg Mont Saint Michel liegt. Den erkennt man sogar im Dunst – ebenso wie das gegenüberliegende Ufer der Bucht, das bereits zur Normandie gehört. In der Bucht ist der Tidenhub so hich wie nirgendwo sonst und liegt derzeit bei etwa 10 Metern. Die enromen Wassermassen, die hier viermal täglich ein- und ausströmen, werden für die Austernzucht genutzt. Vor Cancale liegen fußballfeldgroße Austernbänke, und frischer als hier kann man Austern nicht genießen. Wenn man sie denn mag. Wir diskutieren, ob wir sie probieren sollten, wenn wir schon mal hier sind, und entscheiden uns dagegen. Nichts gegen Fisch und Meerestiere, aber doch lieber tot und am besten gekocht. Viele Franzosen aber schlemmen die Austern direkt auf der Hafenmauer. 

Montag, 5. Juni

Saint Malo erreicht man mit dem Rad in einer guten halben Stunde. Die Altstadt wird „Intra Muros“ genannt, und das ist sie auch: umschlossen von einer gigantischen, zwei Kilometer langen (Festungs)Mauer, auf der man komplett um die Stadt herumspazieren kann. Mit der Festungsanlage (erbaut von Frankreichs berühmtestem Festungsbauer Vauban) trotzten die stolzen Malouiner allen Angriffen. Gegen die Bombardements der Amerikaner im zweiten Weltkrieg nützten die meterdicken Mauern allerdings nichts. Die Amerikaner befreiten Saint Malo gegen erbitterten Widerstand von deutscher Besatzung und zerstörten dabei die Altstadt zu 85%. Nach dem Krieg wurde sie nach alten Plänen originalgetreu wiederaufgebaut.

Weil gerade Ebbe ist, kann man auf ein vorgelagertes Inselchen spazieren, auf der der Schriftsteller und Politiker Chateaubriand begraben werden wollte (und wurde). Ehrlich gesagt, kannten wir Chateaubriand eher vom gleichnamigen Rindersteak, aber tatsächlich begründete er die französische Romantik. Der Rundgang um die Stadt ist fast interessanter als der Gang durch das Städtchen, das seinen Reichtum vor allem im 16. Jahrhundert durch Handel (unter anderem Sklavenhandel) und Freibeuterei erlangte. Die „Corsaren“ aus Saint Malo besaßen einen Freibrief des Königs und überfielen in dessen Namen englische und holländische Handelsschiffe. Piraterie mit königlicher Erlaubnis also. Vor lauter Stolz rief Saint Malo im 16. Jahrhundert sogar kurz mal eine eigene Republik aus. Auch heute noch verstehen sich die Maloiner als etwas Besonderes: „Ni Français, ni Breton, Malouis suis“ (Ich bin kein Franzose, kein Bretone, sondern Malouiner). Die verwegene Vergangenheit der Corsaren hingegegen taugt heute vorwiegend noch zu Dekorationszwecken.

Camping kann auch Begegnungen mit interessanten Menschen ermöglichen. Auf dem Campingplatz in Trégastel waren wir im Restaurant mit Annette und Christian aus Nordfriesland ins Gespräch gekommen. Die beiden fahren das gleiche Wohnmobil wie wir, einen Tourne, was ja recht selten ist. Und wie es der Zufall will, sind wir hier wieder auf dem gleichen Campingplatz gelandet. Unabgesprochen. Als sie gerade von ihrer Tagestour zurückkommen, laden wir sie spontan ein, mit uns zu Abend zu essen. Wie gut, wenn man immer so viel kocht, dass es auch für den nächsten Tag noch reicht; oder für zwei Mitesser. Wegen der Temperaturen ist der Abend zwar nicht gerade lauschig, aber sehr nett und lustig. Die beiden betreiben eine kleine Kaffeerösterei und beglücken uns mit einer Packung vom eigenen Kaffee. Der übrigens wirklich lecker ist.

Mittwoch, 7. Juni

Heute verlassen wir die Bretagne wieder. Nach einem weiteren Abstecher am Hafen vom Austernstädtchen Cancale fahren wir zu den Landungsstränden in der Normandie.

Was wir erst beim Nachlesen realisieren ist, dass sich der Tag der Alliierten-Landung, der sogenannte D-Day am 6.Juni 1944 gestern zum 79. Mal gejährt hat. Der D-Day wird jedes Jahr feierlich begangen und begleitet von einer Vielzahl von Veranstaltungen, alles nachzulesen unter www.ddayfestival.com. Dafür reisen jedes Jahr viele Touristen an, neben Franzosen vor allem Amerikaner und Briten. 

Wir finden einen Campingplatz direkt am Omaha Beach, einem der Landungsstrände. Auf dem Campingplatz sehen wir mehrere historische Armeefahrzeuge und Armeezelte. Dass die Stimmung uns hier etwas bedrückend vorkommt, liegt wohl vorwiegend am Wetter. Es ist diesig, fast schon neblig, das Licht ist diffus, und es weht ein kräftiger, kalter Wind vom Meer. Wir machen einen Spaziergang zum Strand und verziehen uns recht schnell ins Wohnmobil.

Donnerstag, 8. Juni

Wir besichtigen eines von mehreren Museen im der Gegend, das sich dem Thema der Alliierten-Landung und der Befreiung Frankreichs von deutscher Besatzung widmet. Das Museum ist zwar nicht gerade auf dem neusten Stand, was die Präsentation angeht, aber es zeigt mit einer Fülle historischer Exponate, wie die Franzosen unter der Besatzung lebten, wie die Alliierten die Landung planten, was bei der Ausführung schief ging, und wie sich dann der Kriegsverlauf änderte.

Richtiggehend beklemmend sind Fotos und Berichte von den Soldaten bei der Landung. Im besten Fall kamen sie seekrank und klatschnass am Strand an und überlebten den gegnerischen Beschuss. Viele jedoch ertranken, weil sie in zu tiefem Wasser ausgesetzt wurden und mit ihrer schweren Ausrüstung nicht schwimmen konnten. Oder sie warfen die Ausrüstung ab und erreichten den Strand ohne Waffe, Verpflegung, etc. Man kann gut nachvollziehen, dass Angehörige auch heute noch der Opfer gedenken, die hier gebracht wurden.

Einen noch tieferen Eindruck vom Ausmaß der Opfer bekommen wir beim Besuch des amerikanischen Soldatenfriedhofs von Omaha Beach. 10000 Soldaten sind hier bestattet, das ist ein Meer von weißen Kreuzen. Auf einigen stehen keine Namen. Wir sehen französische Schulklassen und viele Amerikaner. Von den D-Day-Feierlichkeiten liegen noch Kränze und Gestecke am Memorial, unter anderem auch eines vom deutschen Botschafter.  Vor eineinhalb Jahren hätten wir noch gesagt, wie froh wir sind, dass so etwas zumindest im Europa nicht mehr vorkommt. Jetzt passiert das Gleiche wieder. Mitten in Europa.

Eigentlich wollten wir noch das Städtchen Bayeux besuchen, aber nach diesen Eindrücken ist uns nicht nach weiteren Besichtigungen zumute. Wir fahren weiter zur „Alabasterküste“, etwas nordöstlich von Le Havre. Zwischen Honfleur und Le Havre überqueren wir die Seinemündung auf der imposanten Normandiebrücke (Le Pont de Normandie). Die größte Schrägseilbrücke Europas hat eine Spannweite von 854 Metern und lässt eine Durchfahrtshöhe von 52 Metern (bei höchstem Wasserstand). Auf der Seite von Le Havre gibt es im Anschluss noch ein weiteres Viaduct, das sich wie eine Achterbahn über den Seine-Kanal windet. 

Unser nächster Campingplatz liegt auf den Klippen beim Dörfchen Yport. Die Landschaft ist hier wie in Südengland. Sanfte Hügel brechen abrupt an den Klippen ab. Oben grün, unten weiß. Die Orte schmiegen sich in Flußtäler, die sich tief in die Klippen engeschnitten haben und in schönen Buchten enden. Von unserem Platz aus blicken wir aufs Meer und die Klippen. Trotz des Windes hält man es gut draußen aus.

Freitag-Samstag, 9.-10. Juni

Étretat ist ein Küstenstädtchen rund 10 Kilometer westlich von uns und verfügt über die spektakulärsten Felsen der Normandie. Östlich des Seebades liegt der Felsbogen Porte D’Aval, der manche an einen Elefantenrüssel erinnert, und direkt daneben eine Felsnadel; westlich wird die Bucht vor Étretat vom Felsbogen La Manneport begrenzt. Die Felsen der Alabasterküste bestehen aus Kreide und Feuerstein und sind recht porös. Von den Gesteinsbrocken, die sich von den Felsen gelöst haben, wird die Kreide herausgespült. Meerwasser und Brandung schleifen die übriggebliebenen Feuersteine zu runden Kieseln, aus dem die Strände bestehen. Das schlurfende Geräusch des Wassers am Strand ist sehr meditativ.

Die spektakuläre Aussicht auf den elefantösen Felsbogen von Aval hat viele Maler im 19. Jahrhundert inspiriert, allen voran Claude Monet, der die Felspforte von einem Aussichtspunkt gegenüber immer wieder gemalt hat. Eine berühmte französische Schauspielerin der Belle Époque, Madame Thébault, ließ sich von Monets Lieblingsplatz Anfang des 20. Jahrhunderts zur Anlage eines Gartens inspirieren. 

Dieser Garten wurde 2015 vom Landschaftsarchitekten Alexandre Grivko neu gestaltet zu – ja zu was eigentlich? Der neue Park ist ein einziges Kunstwerk aus kunstvoll geschnittenen Pflanzen, die zusätzlich die Kulisse für mehrere Kunstobjekte bilden. Man wandelt durch eine Phantasiewelt, in Grün, sanft beschallt durch sphärische Klänge. Ob das Projekt nun neofuturistisch ist, wie behauptet wird, sei dahingestellt. Der Ort mit Monets Blick auf den Felsbogen ist jedenfalls in der Gegenwart angekommen.

Sonntag-Montag, 11.-12.Juni

Auf dem Weg Richtung Osten machen wir Halt in Amiens, der Hauptstadt der Picardie. Nach ein bisschen Hin und Her landen wir auf einem  Campingplatz, der am Stadtrand in einem Parkgelände an der Somme liegt. Mit dem Rad kann man dem Fluß entlang bequem und unter Bäumen bis ins Zentrum fahren. 

Die Kathedrale von Amiens ist schon von weitem sichtbar. Kein Wunder, sie ist auch die größte mittelalterliche Kathedrale Frankreichs, innen etwa doppelt so groß wie Nôtre Dame.  Sie wurde in relativ kurzer Bauzeit zwischen 1220 und 1270 errichtet und ist deshalb stilistisch sehr homogen, ein Beispiel für die französische Hochgotik. Beeindruckend ist die Größe und Höhe des Mittelschiffes, das 145 Meter lang und 42 Meter hoch und wegen der großen Fenster im oberen Bereich lichtdurchflutet ist. Die Stützpfeiler wirken trotz ihrer Dimensionen geradezu filigran, weil sie als sogenannte Bündelpfeiler gestaltet sind. 

Markant ist ein Fries an der Außenwand des Chorraumes, auf dem die Geschichte des Märtyrers Firmin, des Stadtheiligen von Amiens, dargestellt ist. Der Fries besteht aus acht Rahmen, in denen dreidimensionale Figuren die Geschichte szenisch darstellen. Die Figuren sind vollkommen realistisch dargestellt, mit individuellen Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen. Wie ein mittelalterlicher 3-D-Comic.

Amiens ist eine lebendige Stadt mit vielen Studenten. Radfahrer haben überall Vorrang und dürfen sogar in Einbahnstraßen gegen die Fahrtrichtung fahren. 

In einem Feuchtgebiet am Rande der Stadt wurden schon im Mittelalter künstliche „schwimmende“ Gärten für den Obst- und Gemüseanbau angelegt. Heute sind die sogenannten Hortillonages liebevoll gepflegte Kleingärten – und eine Touristenattraktion.

Dienstag, 13. Juni

Wir fahren durch Belgien an die niederländisch-deutsche Grenze, ganz in der Nähe von Mönchengladbach, wo wir morgen Dagmar und Herbert besuchen möchten, die wir in Tarifa kennengelernt haben. Eigentlich wollen wir einen Stopp in Maastricht machen, aber alle Camping- und Stellplätze sind belegt. Wir fahren deshalb weiter bis in die Nähe von Roermond, wo wir einen wunderbaren idyllischen kleinen Campingplatz bei einem Bauernhof finden.

Mittwoch bis Freitag, 14. – 16. Juni

Dagmar und Herbert bewirten uns nicht nur vorzüglich, sondern bemühen sich, uns die schönen Ecken des Niederrheins zu zeigen. Auf einer Radtour fahren wir durch wunderbare Wälder und entlang des Flüsschens Schwamm, an dessen naturbelassenen Ufern mehrere alte Mühlen stehen. 

Am nächsten Tag machen wir einen Ausflug nach Düsseldorf und bestaunen das architektonische Ensemble des Medienhafens. Von Helmut Jahn bis Frank Gehry haben weltweit bekannte Architekten markante Hotels, Büro- und Wohngebäude geplant.

Auffällig ist, wie gut dieses ja eigentlich künstlich angelegte Areal von den Menschen angenommen wird. Überall flanieren Leute, trotz der Hitze. Abends ist der Medienhafen wohl ein besonders beliebter Aufenthaltsort.

Freitag bis Montag, 15. – 18.6

Auf dem Weg zu Eva und Micha nach Köln machen wir eine. Abstecher zur Kohletagebau Hambach. Wenn man das gigantische Loch in der Landschaft nicht live gesehen hat, glaubt man es nicht. Die riesigen Schaufelradbagger wirken wie Spielzeuge. Der größte ist übrigens 96 Meter hoch (!) und kann 240.000 Tonnen Abraum baggern. Täglich! Ende 2034 ist jedenfalls Schluss mit Braunkohleabbau, danach soll das Gelände renaturiert werden.

Nach einem weiteren Besuch Köln bei Eva und Micha, die wir ebenfalls in Tarifa kennengelernt haben, fahren wir nach Refrath zu einem Familientreffen. Sonntag geht es dann endgültig wieder Richtung Bodensee, bei vollen Autobahnen und mindestens 30 Grad Hitze. Wir sind mal wieder froh, dass wir alles „an Bord“ haben und die überfüllten Autobahnraststätten meiden können. Wir übernachten ein letztes Mal bei Freunden nähe Singen und sind am Montag wieder zuhause. Unser Wohnmobil ist super bei allen Temperaturen, außer bei großer Hitze. Dann kühlt es nachts gar nicht mehr ab. Jetzt freuen wir uns auf unser Häuschen, in dem es angenehm kühl bleibt.

Donnerstag, 2.3.

Wir ändern mal wieder unsere Reiseroute. Ursprünglich wollten wir von Sevilla aus nördlich durch die Extremadura und Kastilien fahren. Aber es ist um diese Jahreszeit einfach noch nicht warm genug für diese Route, die durch Berge und über die Hochebene Meseta führt. Deshalb entscheiden wir, einen Schlenker nach Osten zu machen und auf der Mittelmeer-Route nach Hause zu fahren. Von unseren diversen Reisebekanntschaften haben wir gute Tipps für die Gegend bekommen. 

Unser erstes Ziel ist das Städtchen Antequera, ca. 50 km nördlich von Malaga. Wir fahren bis Utrera (und damit einmal um Sevilla herum) auf der Autobahn und danach auf Landstraßen. In Antequera gibt es keinen Campingplatz, aber angeblich einen Stellplatz bei einem Hotel-Restaurant. Den fahren wir an und essen erstmal dort (übrigens sehr lecker!). Aber der Stellplatz gefällt uns gar nicht, und wir fahren weiter zu einem Wanderparkplatz in den Bergen. Unterwegs verfransen wir uns in der Altstadt, und Claus muss ein waghalsiges Wendemanöver hinlegen. Als wir die engen Altstadtgässchen endlich hinter uns gelassen haben, entdecken wir einen Stellplatz oberhalb des Städtchens, auf dem bereits mehrere Wohnmobile stehen. Es gibt zwar keinerlei Infrastruktur, aber dafür einen gigantischen Blick. Wir disponieren sofort um – und zum Wanderparkplatz können wir auch morgen noch fahren. 

Antequera entpuppt sich als kleines Schätzchen, mit maurischer Festung und mehreren Renaissance-Kirchen. Von der Festung aus hat man einen phantastischen Blick in alle Richtungen.

Freitag, 3.3.

Das Wunderbare an unserer Art zu reisen, ist, dass man immer wieder Überraschungen erlebt. Antequera hatten wir ursprünglich gar nicht auf dem Schirm und sind eher zufällig hier gelandet. Es gibt drei megalithische Dolmengräber, von denen wir schon gehört hatten. OK, Dolmen sind normalerweise nicht unsere oberste Priorität, aber nachdem wir ja schonmal hier sind, kann man sie sich ja auch anschauen. Aufgefallen ist uns allerdings schon bei der Anfahrt auf die Stadt ein einzelner Berg in Form eines nach oben gewandten Gesichts, der sich abrupt aus der Ebene erhebt. Wie sich herausstellt, gehören der Gesichts-Berg, die drei Dolmengräber sowie ein weiterer Berg zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Einer der Dolmen (Viera) ist auf die Sonne ausgerichtet. Das ist, wie wir lernen, typisch für Grabanlagen dieser Art. Jeweils zur Tag- und Nachtgleiche bei Sonnenaufgang erhellen die Sonnenstrahlen den Eingang bis zur Grabkammer. Die Kammer selbst bleibt immer im Dunkeln. 

Die Öffnung des 6000 Jahre alten Dolmen Menga hingegen, ist genau auf den Berg La Peña mit dem nach oben gewandten Gesicht ausgerichtet. Dieser Dolmen ist absolut spektakulär, weil er aus gigantischen Steinplatten besteht, die die Wände und Decken bilden und von weiteren Steinplatten in der Mitte als Säulen getragen werden. Diese Kolosse wiegen bis zu 180 Tonnen und sind zu perfekten Fugen zusammengefügt. Wie das vor 6000 Jahren ohne nennenswerten Werkzeuge gemacht wurde, bleibt ein Rätsel. 

Die Öffnung des dritten Dolmen El Romeral fängt das Sonnenlicht zur Tag- und Nachgleiche um die Mittagszeit ein und ist gleichzeitig auf den höchsten und markantesten Berg der Gegend, den 20 km entfernten El Tocal, ausgerichtet. 

Ein Cambridge-Professor für Archäoastrologie, Michael Hoskin, hat die Besonderheit von Antequera erkannt und herausgearbeitet. Nirgendwo sonst nämlich sind die megalithischen Bauwerke auf terrestrische Punkte (wie im Falle des Menga) oder gar auf die Sonne UND auf einen Punkt auf der Erde (wie beim El Romeral) ausgerichtet. Hoskins Expertise hat die UNESCO-Kommission 2017 dazu bewogen, das Ensemble in die Weltkulturerbe-Liste aufzunehmen.

Die Festung Alcazaba wirkt im Vergleich zu den Dolmen fast ein bisschen unspektakulär. Sie ist aber riesig und wurde im 14. Jahrhundert von den Mauren auf römischen Ruinen errichtet, um die Stadt gegen die Angriffe der Katholiken zu verteidigen. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass das ganze Gelände dezent mit Gitarrenmusik beschallt wird.

Direkt neben der Festung steht die spätgotische/Renaissance-Kirche La Colegiata mit schöner Holzdecke im Mudejar-Stil.

Samstag, 4.3

Unser heutiger Ausflug zum Berg El Torcal scheitert. Als wir gegen 12:30 Uhr am unteren der beiden Wander-Parkplätze ankommen, ist alles restlos überfüllt. Wir kehren unverrichteter Dinge wieder um und kümmern uns statt dessen um unsere Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Einkaufen). Danach gehen wir Mittag essen, und am Nachmittag drehe ich noch eine kleine Runde vom Stellplatz aus. Wie sich herausstellt, kann man hier überall wunderbar wandern, und von überall gibt es schöne Blicke in die Gegend. 

Den El Torcal nehmen wir uns für morgen vor, und zwar, laut einer Empfehlung unserer Stellplatz-Nachbarn – für den späten Nachmittag.

Sonntag, 5.3.

Als wir aufwachen, hängt ein Zettel unserer Paderborner Nachbarn an der Windschutzscheibe. Wie reizend!

Der Wetterbericht stimmt heute überhaupt nicht. Statt der angekündigten Sonne gibt es Wolken, später sogar Regen. Claus hat wieder eine schreckliche Husten-Nacht hinter sich und fühlt sich gar nicht gut. Den Ausflug zum El Torcal verschieben wir auf unseren nächsten Besuch (und wir kommen wieder! Allein der Stellplatz lohnt einen Besuch).

 Während sich Claus von der Nacht erholt, laufe ich nochmal ins Städtchen und besuche das städtische Museum. Das zeigt in einem schönen Renaissance-Palast einen geschichtlichen Abriss von der Steinzeit bis zur Renaissance. In den oberen Stockwerken sind diverse Maler ausgestellt. Sehr nett gemacht alles, aber ein bisschen Sammelsurium. Immerhin wird die Lebensweise, Sesshaftwerdung und Spezialisierung der Dolmenbauer genauer erklärt. 

Und dann kommt wieder so ein unerwarteter Aha-Moment. Die Räume im obersten Stockwerk (ich überlege noch kurz, ob ich überhaupt bis ganz nach oben laufen soll) sind einem Künstler namens Cristobal Toral gewidmet, der in Antequera aufwuchs, und dessen Bilder in den wichtigen Museen auf der ganzen Welt vertreten sind. Er malt realistisch, seine Sujets sind inszenierte Szenen, die oft mit Reisen, mit Flucht und mit Verlassensein zu tun haben. Das Sinnbild für die moderne Welt, in der die Menschen unterwegs oder auf der Flucht sind wie selten zuvor, ist für ihn der Koffer. Immer wieder hat er Berge von Koffern gemalt oder hat sie zu Installationen zusammengefügt. Ich hatte noch nie von ihm gehört, aber für mich ist Toral eine echte Entdeckung. 

Montag, 6.3.

Unser Ziel heute ist 450 km entfernt. Wir peilen für heute einen kleinen Campingplatz bei Sax an, ca. 50 km nördlich von Alicante. Da haben wir schon auf dem Hinweg übernachtet und fanden es sehr idyllisch. Die Betreiber des Platzes sind ein englisch-französisches Paar, das uns damals sehr herzlich empfangen hatte.

Die Fahrt dorthin ist eine der schönsten auf unserer Reise. Wir fahren an Granada vorbei und die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada im Hintergrund. 

Zwischen Granada und Guadix tauchen immer wieder bizarre Felsformationen auf. Wir wollen heute weiterkommen, aber beim nächsten Mal werden wir hier länger bleiben.

Ohne Stau erreichen wir unser Ziel und werden von Sharmaine, der Engländerin, überschwänglich begrüßt. Das hat nichts damit zu tun, dass sie sich an uns erinnert, sie ist einfach immer so. Der Platz liegt in einem weiten Tal, ist umgeben von Olivenplantagen und einfach, aber sehr reizend gestaltet. Nicht nur die Stellplätze sind überaus großzügig, sondern es gibt auch eine große „Gemeinschaftsfläche“ in der Mitte, mit Pool und mehreren Tischgruppen. In einem Häuschen haben die beiden umfangreiches Informationsmaterial über Bäume und Vögel der Gegend, über Wander- und Bikerouten zusammengestellt, das Ganze viersprachig. 

Dienstag, 7.3.

Wir waschen Wäsche, machen online-Banking, und nachmittags drehe ich eine kleinere Runde als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Die mache ich dann morgen. Dafür ist der Blick ins Tal sehr schön.

Es lohnt sich auch nachts mal rauszuschauen, besonders wenn gerade die UFOs kommen:

Mittwoch, 8.3.

Unsere morgendliche Croissant-Bestellung klappt heute nicht, was aber eigentlich unser Fehler ist. Die reizende Campingbetreiberin Sharmaine entschuldigt sich trotzdem mehrfach und wortreich und kommt schließlich mit zwei Eiern als Entschädigung vorbei. 

Wir fahren mit den Rädern nach Sax, wo es aber nicht viel zu entdecken gibt. Dafür essen wir in einer sehr authentischen spanischen Beiz zu Mittag, in der außer uns nur ältere spanische Herren vor ihren Weingläsern sitzen und neben uns zwei auffällig gestylte Damen, von denen wir nur vermuten können, welchem Gewerbe sie angehören. Die beiden konsumieren beachtliche Mengen Bier und Wein und telefonieren lautstark mit ihren Handys.

Auf dem Rückweg trennen wir uns, weil ich noch einkaufen gehe und Claus gleich heim will. Er verfährt* sich so, dass er Angst hat, in den Olivenhainen elendiglich zu verenden. Tatsächlich ist er nur 150 Meter an der Einfahrt des Campingplatzes vorbeigefahren. Jedenfalls sitzt er wohlbehalten am Platz, als ich vom Einkaufen komme.

*(Claus): Ich möchte die Situation nochmals richtigstellen: Es herrschten fast unerträgliche 20 Grad. Ich hatte keinerlei Lebensmittel und nur 0,5l Wasser dabei. Umgeben von Millionen von Olivenbäumen, hatte ich weder den Namen des CP noch die Koordinaten. Nur meinem ausgeprägtem Orientierungssinn und eisernen Überlebenswillen ist es zu verdanken, dass ich die 150m zurückfuhr und somit das, nur von einer Seite beschriftete, Schild zum CP sehen konnte! So selbstverständlich wie Jeannine dies beschrieben hat, war es ganz sicher nicht. (😄👍🏻)

Donnerstag, 9.3.

Ich mache eine wunderbare Wanderung um den nächstgelegenen Berg herum. Es ist eine der Touren, die im Infomaterial auf dem Campingplatz beschrieben wird, und ich habe tolle Ausblicke in alle Richtungen. Leider ist das Licht heute nicht so schön.

Wir checken schon am Abend aus, damit wir am nächsten Morgen gleich weiterkommen. Ich plaudere noch mit Charmaine und erfahre, dass sie und ihr Mann in England eine eigene Firma hatten. Die Übernahme des Campingplatzes war eine bewusste Entscheidung, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Weniger Stress, mehr Leben. Der Campingplatz hat nur 16 Plätze und ist überaus preiswert. Reich wird man damit nicht, aber genau darum geht es den beiden auch nicht. Ich verspreche, dass wir wiederkommen werden, und wir verabschieden uns mit Küsschen.

Freitag, 10.3.

Heute fahren wir nur etwa 150 Kilometer, aber vorwiegend Landstraße und nach Norden. Das erste Stück ist noch Autobahn, führt durch eine Ebene und ist mühsam zu fahren, weil es stürmt. An einer Stelle fahren wir in eine richtige Sandwolke.

Bei Almansa biegen wir auf die Nationalstraße N330 ab und fahren durch ein Tal nach oben auf die kastilische Hochebene bis nach Requena. Die Felsen changieren zwischen ocker-dunkelrot und ocker-türkis, und die Oliven-, Mandel- und Apfelbäume stehen stramm in Reih und Glied. 

Von Requena aus fahren wie zu einem Campingplatz, der unterhalb eines Stauwerks liegt. Die Rezeption ist in einer ehemaligen Poststation aus dem 16. Jahrhundert untergebracht, die Plätze liegen mehr oder weniger im Wald. Bei einer ersten Besichtigung flitzt doch tatsächlich ein Rudel Steinböcke über den Stellplatz. Wir können es gar nicht glauben, aber sie tauchen immer wieder auf, auch beim Wandern. Leider sind sie in der Regel schneller weg als man das Handy zücken kann.

Die Gegend ist das Resultat einer tektonischen Auffaltung, in die das Flüsschen Cabriel mäandernde Schleifen gegraben hat. Die aufgefalteten Felsen sind über die Jahrmillionen zu scharfen Felsnadeln erodiert, die nicht zu Unrecht „Messer“ genannt werden. Diese „Cochillos de Contreras“ sind nur 4 km auf einem gemütlichen Wanderweg entfernt.

Samstag, 11.3.

Heute fahre ich mit dem Rad am Stauwerk vorbei durch das ziemlich verlassene Dorf Contreras zu einem Wanderparkplatz.

Vermutlich war das früher die Hauptverkehrsroute Richtung Valencia, bevor die Autobahn gebaut wurde. Im Dorf wittern diverse öffentliche Gebäude vor sich hin, dahinter ragt die Ruine einer ehemaligen Betonfabrik. Trotzdem sind einige der Reihenhäuser bewohnt. Wenn man absolute Ruhe und Steinböcke mag und nichts gegen eine ziemlich morbide Atmosphäre hat, ist das ein guter Wohnort.

Vom Wanderparkplatz aus starte ich eine kleine Tour, die in meiner Wander-App als „einfach“ beschrieben ist. Das ist sie auch, zumindest am Anfang. Es geht erst die Hochebene bergauf, aber dann immer steiler bergab auf bröckeligem Untergrund. Von hier sieht man jetzt die Felsmesser und den Fluß von oben. Ich mache noch ein Foto, und dann drehe ich um und stehe dazu, dass ich ein Angsthase bin („Du Schisser“, wie meine Nichte Toni zu sagen pflegt). 

In der Nähe des Parkplates kann man Schützengräben besichtigen. Sie stammen ais dem Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich Anfang des 19. Jahrhunderts (1808 – 1814). Erschütternd ist, dass sich Schützengräben bis heute nicht verändert – und dass sie heute noch benötigt werden.

Sonntag, 12.3.

Heute fahre ich mit dem Rad nochmal zu den Cochillos und ein Stückchen darüber hinaus. Dann lasse ich das Rad stehen und wandere hoch zu einem Aussichtspunkt. Ich dachte eigentlich, dass man von dort auf die Schleifen des Flüsschens sehen könnte. Kann man aber nicht. Dafür gibt es andere Ausblicke, und ich sehe die Felsmesser von der anderen Seite. 

Die Gegend ist einfach schön, egal wo man wandert oder fährt.

Montag, 13.3.

Unser heutiges Etappenziel ist nur 200 km entfernt, aber wir haben das Gefühl, dass wir Eindrücke für mehrere Tage sammeln.

Auf Landstraßen fahren wir in die Kleinstadt Teruel, die berühmt ist für ihre gut erhaltene Mudejar-Architektur. Mudejaren wurden die Muslime genannt, die nach der Reconquista unter katholische Herrschaft kamen. Unter ihnen waren viele Handwerker und Baumeister, die nach der Rückeroberung für die neuen christlichen Herren bauten. Daraus entstand ein einzigartiger Stilmix aus islamischen Baumaterialien und Stilen mit gotischen und später Renaissance-Elementen. In Teruel ist die mittelalterliche Mudejar-Architektur ebenso vertreten wie Neo-Mudejar vom Anfang des 20. Jahrhunderts und einige ausnehmend schöne Jugendstilgebäude.

In Spanien ist der Unterschied zwischen Stadt (oder Dorf) und Land meistens richtig krass. So auch auch auf unserer Fahrt heute. Wir fahren durch menschenleere, karge, weite Landschaften, teilweise landwirtschaftlich genutzt, teilweise nicht. Dann kommt eine Stadt, in dem Fall Teruel. Sie beginnt ganz plötzlich und ist kompakt bebaut. Statt Einfamilienhaussiedlungen gibt es hier fast ausschließlich große Wohnblöcke, allenfalls enge Reihenhäuser. Wenn man wieder herausfährt, das Gleiche umgekehrt: erst Stadt, dann nichts. Und zwar gar nichts. Nur Hügel und Felsen in bizarren Formationen, Sand, Büsche. Dass nördlich von Teruel auch die landwirtschaftliche Nutzung weniger wird, mag an der Höhe liegen. Wir sind etwas überrascht, als wir feststellen, dass wir auf 1300 Metern sind. 

Unser heutiges Übernachtungsziel ist Escucha, ein ehemaliges Bergarbeiterdorf, das sichtbar mit dem Strukturwandel zu kämpfen hat. Statt der Mine und Kohleverarbeitung gibt es nur noch ein Museum. Ehemalige Industriegebäude stehen wie Mahnmale in der Landschaft. Ihren Schmerz über den Verlust der Arbeitsplätze und ihres Berufs haben die Bewohner in eindrücklichen Graffitis festgehalten.

Dienstag, 14.3.

Heute ist ein reiner Fahrtag. Wir cruisen auf Landstraßen ca. 250 km weiter durch die unglaublichsten Landschaften. Von einer Kurve zur nächsten kann sich alles ändern. Wir fahren durch wüstenartige Gegenden, bei denen man geradezu erwartet, dass ein Cowboy um die Ecke geritten kommt. 

Wir fahren durch Berge mit Pinienwäldern und an endlosen Plantagen mit blühenden Mandel- und Pfirsichbäumen vorbei.

Wir halten in einem Dorf namens Calanda, in dem ein riesiges Graffito von Filmemacher Luis Buñuel an einer Hauswand prangt. Wie sich herausstellt, war Calanda sein Geburtsort.

Wir fahren dem Fluß Ebro entlang, der sich tiefblau durch hohe, karge Berge windet und beim Dorf Mequienza gestaut wird. 

Und wir fahren durch geschäftige und ziemlich häßliche Städte wie Lleida, bei denen wir froh sind, als wir sie endlich hinter uns lassen können.

Inzwischen sind wir in Katalonien angelangt und halten in einem Dorf namens Artesa de Segre. Auf dem Stellplatz neben uns steht ein riesiges Wohnmobil mit Anhänger und Konstanzer Nummer.

Wir machen einen Spaziergang ins Dorf, um einen Kaffee zu trinken, und treffen prompt die Nachbarn im Café. Sie sind schon seit einem halben Jahr in Spanien unterwegs und ebenfalls auf der Heimreise. Es ist ja immer wieder spannend zu hören, was andere interessiert und wo sie waren. Ralf und Petra haben ein Faible für Thermalquellen und gleich mehrere davon in Spanien gefunden. Besonders begeistert sind sie von einem Thermalsee in der Nähe von Guadix, der 38 Grad heißes Wasser hat „wie eine perfekt temperierte Badewanne“. Wir setzen den Thermalsee auf unsere Liste fürs nächste Jahr.

Mittwoch, 15.3.

Wir fahren rund 180 KM in nordwestliche Richtung auf Landstraßen zu dem kleinen Städtchen Olot, das in einem Naturpark mit Vulkankegeln liegt. Wir sind ja schon in den Vorläufern der Pyrenäen und fahren den Bergen entlang. Es sieht wieder ganz anders aus als in den Tagen zuvor, sozusagen „normaler“ für unseren mitteleuropäischen Blick. Wir werden an den Schwarzwald und die Vogesen erinnert, nur dass die Nadelbäume hier Pinien sind. Was uns immer wieder aufs Neue fasziniert, ist die unglaubliche Weite und Leere des Landes. 

In Olot fahren wir auf einen Campingplatz, der beeindruckend ungepflegt ist. Aber wir werden geradezu überschwänglich herzlich vom Betreiber empfangen, der perfekt deutsch, aber dann auf meine Bitten auch spanisch spricht. Seinem jugendlichem Charme erliegen wir sofort und buchen für zwei Nächte. OK, ich geb‘s ja zu, ich erliege seinem Charme. Das Beste am Campingplatz (neben dem Betreiber) ist eine Bar, in der wir in der Sonne gemütlich ein Bier trinken.

Donnerstag, 16.3.

Heute ist ein Tag zum Ausruhen, bevor wir endgültig nach Hause fahren. Ich mache eine mittlere Wanderung um einen der Vulkankegel. Man läuft auf Pfaden durch Laubwälder, die momentan noch keine Blätter haben und deswegen auch ein bisschen Blick ermöglichen. Sehr idyllisch das Ganze. Ich orientiere mich wieder an meiner Komoot-App, aber die Wege sind hier alle gut ausgewiesen. Übrigens ist das überall so. Spanien ist super zum Wandern.

Abends trinken wir wieder unser Bierchen in der Bar. Das Spanien-Abschieds-Bierchen. Dabei treffen wir auf Eric, der Kutschfahrten im benachbarten Vulkangebiet anbietet und diverse Tourismus-Projekte verfolgt. Wir verstehen fast alles, was er uns auf spanisch erzählt. Fast…

Freitag, 17.3.

Ein bisschen wehmütig verlassen wir Spanien. Während wir die letzten Male an einem Tag durch Frankreich durchgefahren sind, machen wir dieses Mal einen Zwischenstopp. Ich habe einen Stellplatz nähe Nîmes, genauer am Pont du Gard, herausgesucht. Bisher sind wir immer nur daran vorbeigefahren.

Der Pont du Gard ist mit 49 Metern das höchste Brückenbauwerk der Römer.  Er ist Teil eines 50 Kilometer langen Aquädukts, mit dem Wasser von einer Quelle bei Uzés nach Nîmes transportiert wurde. Die Wasserleitung führte über mehrere Brücken und durch mehrere zum Teil gewundene Tunnel. Trotz des geringen Höhenunterschieds von nur 12 Metern auf die 50 Kilometer flossen 35.000 Liter Wasser durch das Aquädukt, d.h. rund 400 Liter pro Sekunde.

Der Pont du Gard war also Teil einer beeindruckenden römischen Ingenieursleistung. Es ist ein gewaltiges Bauwerk, das mit 6 Meter tiefen Pfeilern im Fels des Flusses Gard verankert ist. Trotzdem wirkt die Brücke geradezu elegant. Die oberste der drei Ebenen (in der auch das Wasser floss) sitzt wie ein Hohlstichsaum auf den beiden unteren Ebenen mit ihren mächtigen Pfeilern.

Samstag, 18.3.

Auf Landstraßen fahren wir zu unserem nächsten Stellplatz in Aix-les-Bains, ca. 70 km vor Genf. Diese Strecke sind wir nun schon mehrmals gefahren, auch schon mit unserem Wohnwagen. Aber bisher immer nur auf der Autobahn. Die Fahrt über Landstraßen dauert zwar 6 Stunden (für 270 km), aber wir lernen die Gegend völlig neu kennen. Es geht durch idyllische provencalische Dörfer, das Rhonetal hoch durch das Département Drôme und über das Massif Chartreuse. Die Fahrt ist abwechslungsreich, auch wenn wir bekennen müssen, dass uns die Weite Spaniens ein wenig fehlt. Wir müssen ein bisschen umdenken.

In Aix-les-Bains haben wir bisher immer nur im Winter übernachtet und sind meistens im Dunkeln angekommen. Jetzt ist die Uferpromenade voller Menschen, die die Frühlingssonne genießen.

Sonntag, 19.3.

Unser letzter Tag. Passenderweise ist es trüb und regnet. Jetzt wollen wir nur noch schnellstmöglich nach Hause und verzichten auf die Landstraßen. Es klappt alles wie am Schnürchen. Sogar einen Stau vor Zürich können wir dank einer Routenalternative des Navis umfahren. Um 16 Uhr sind wir wieder zuhause, das Haus steht noch, und wir schaffen es, das Wohnmobil auszuladen, bevor der nächste Regenschauer einsetzt.

Was für eine tolle Reise war das!